离开了科迦寺在219国道行进了150公里左右，在巴尔兵站附近，转入通向扎达县城的新的铺装油路。
扎达土林在冈底斯山和喜马拉雅山之间的札达，沿象泉河谷有一条气势恢宏的土质莽林，这就是著名的“札达土林”。
扎达土林面积达数百公里之阔，其地貌在地质学上称河湖相。虽然路况比原来好了很多，但都是山路，还是很险峻的，恰好在黄昏到来之前抵达古格所在的札达县，远远的望见雄伟宏大的土林，如一股汹涌的波涛朴面而来，太壮观了！
我们先来到瞭望台，蓝天白云下那一片承现着一座大大的”城堡”，多彩多姿的建筑，有的像庙宇，有的像碉楼，有的像佛塔。
另一边是排列整齐高耸入云的峰峦，大自然的神功巧匠篆刻出如此动人心魄的壮观场面，一种很奇妙的神秘感由然而生，这就是札达县著名的土林地貌风光区。
难以想象是何等的狂野壮观，所有的辛勤劳顿都云散烟消。
车子在土林沟里继续进行着，斜阳的光芒依然万丈四射地把整个土林照的一览无余，时而是陡峭悬壁，时而是冲向天际的座座高峰，时而又是峡谷悠长的山背，走的越近越感受着它的气魄，它的宏伟，每一处都是一段历史留下的轨迹。
置身在这片浩瀚无垠的土林天际间，你会问：这里曾经发生了什么？
还有那古格王朝遗址，远古时代这里是什么样子，这种地质演化是怎么形成的……种种猜想在脑海中不断打着问号。
据说100多万年前，在扎达到普兰之间是一个方圆50多公里的大湖，由于喜马拉雅的造山运动使湖盆逐渐升高，水位线递减，留下的湖泊沉积特征。形成了若隐若现、千姿百态、风情万种的景象，静止在激昂的瞬间，这里也许不含精致的美，或许根本称不上美，但是它的孤独、冷漠、疏旷、荒凉，可堪称绝世之大美。
我宁愿让时光倒转追寻曾在这片土地上发生的一切。
距离在我拍照的前方已有两位摄友站在一片较高的山坡地段拍照，在这么荒凉而又充满神奇的地方遇上同行者真是太好了，于是我们一行人慢慢爬上了山坡，见我们到来，真像遇上知已，一位重庆来的摄友，他摆手向我们打召呼，痴于对摄影的热爱，他来这里已经是第三次了，9月份多半是晴天当是拍照的最好季节，这里蓝天多有白云是最佳的。每年都有来拍的摄友，为的是一睹他的恢宏壮观。
太阳渐渐地移动着脚步，方圆这么大的土林要想每处都拍到是不可能。阳光快落了，走咱们换个地方，于是他开车前面，我跟着来到了一处峡谷地段，这里正好能拍摄一座土林被阳光拉长了的影子，真是惟妙惟肖。
在这里由于土林的不同形状，随着一天中阳光的强度、角度的不断变化，土林也在给我们呈现它的不同的风貌，而在不断变化角度的同时，你会时刻被不断变换的景象所牵动， 黛色的剪影下波澜壮阔土林笼罩着一层光晕，我在惊叹着大自然奇巧之作的同时也深为自己能幸运来土林拍摄而感到无比自豪。
阳光落下的最后一刻，我们赶到了古格王朝遗址，据史料记载古格王朝的前身可以上溯到象雄国，王朝的建立大概从9世纪开始，在统一西藏高原的吐蕃王朝瓦解后建立的，到17世纪结束，前后世袭了16个国王。
远远的望见一座山坡上残骸断臂的古格王遗址，想像它的前生是怎样的场景，这里又发生了多少争斗，怎会在300年前一夜之间从历史上消失，留给我们的只有那记录了古格灿烂辉煌的文化艺术成就的古格王朝遗址，带着诸多疑问，我们早已忘了高原缺氧，一心想上去看个究竟，在它的脚下一群当地人正在敲打石块，他们是这里的百姓，仅有十几户人家。
登上古格遗址已经喘的不行，收住脚步四处捜寻着千古时代的痕迹，这边是可以通往上面的台阶，那边还有个能往外望的洞口，一处残迹的断墙可以看到地上堆放的古时代兵器，还有下面的藏尸洞……一暮暮惊险的场景顿然立在眼前，国王、富丽堂皇的殿堂，壁画、宗教、权力争斗、残杀、连接成一串串疑惑，我仿佛听到了殿堂上热烈喧闹的声音，这里到处都回响着象雄十六国时期的辉煌。
古格王国最神秘的地方在于拥有如此成熟、灿烂文化的王国。高原反应头晕晕的，不敢多停留，从古格下来，叮叮当当的敲打声断断续续似乎在讲述着一个古代的传奇。
回头望着夕阳的霞辉映照在古格王宫殿上，不论是站在千万年间永恒的景物面前，还是探听那望不可及的古格钟声都是一种无以伦比的感觉。
但是登上古格遗址真的太累了，喘不上气来，不过还是值了。
